187 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно шлифовать МДФ после фрезеровки?

Нюансы шлифования: ДСП, МДФ, щит и фанера.

Растущие требования потребителей современного мебельного рынка ставят деревообработчиков во все более жесткие рамки. В первую очередь, это относится к качеству поверхности. Будь это столешница, мебельная створка или пол в прихожей – все видимое качество начинается с выбора абразивного инструмента. Существуют определенные правила, по которым происходит подбор того или иного абразивного инструмента для шлифования МДФ, ДСП и фанеры. Правила же эти зависят от поставленных вами целей.

Например, при большом припуске на обработку рекомендуется использовать бесконечные шлифовальные ленты на полиэстеровой основе. Такой выбор продиктован в первую очередь тем, что ленты на полиэстеровой основе способны выдерживать огромные нагрузки при шлифовании (до 3200 N/5см).

Для меньшего износа шлифовального оборудования целесообразно применять шлифовальные ленты на комбинированной (ткань/бумага) основе. Они выдерживают меньшие нагрузки (1700 – 2000 N/5см) при этом, однако, качество обрабатываемой поверхности МДФ, ДСП или фанеры выше, чем при обработке лентами на полиэстеровой основе.

Финишное шлифование лучше всего осуществлять при помощи бесконечных лент на бумажной основе. Такие ленты, как правило, выдерживают незначительные нагрузки (100031200 N/5см), но обеспечивают наилучшее качество поверхности заготовки.
Следует отметить, что качество обработки зависит как от правильного подбора абразивного материала, так и от типа шва бесконечной шлифовальной ленты. Тип шва должен соответствовать технологическим особенностям предприятия.

Подбор шва — достаточно емкий вопрос, и полностью раскрыть его в рамках одной статьи сложно. Заметим, что завод «Лайнер-Белт» изготавливает шлифовальные ленты для обработки МДФ, ДСП и фанеры с 4мя видами швов.

Шлифовальные ленты необходимо складировать в отдельном, хорошо вентилируемом помещении в заводской упаковке. Нарушение заводской упаковки приводит к изменения микроклимата, созданного для хранения инструмента. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять 40370%, а температура окружающей среды 10325°С (что особенно важно в условиях летнего периода).

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения ленты. В летний период, при нагреве воздуха свыше 20°С, относительная влажность, при отсутствии искусственного увлажнения, становится ниже, чем в пустыне Сахара. Недостаток влаги воздуха не только ухудшает самочувствие людей, но и приводит к нарушениям технологического процесса. Отрегулировать и, главное, непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха.

Сегодня одним из мировых лидеров рынка, занятых производством промышленных увлажнителей, является фирма
Merlin, Австрия. Подробную статью о ней вы можете прочитать в этом номере.

Большая часть бесконечных абразивных шлифовальных лент в обязательном порядке должны вывешиваться под нагрузкой не менее суток для акклиматизации к условиям, в которых они будут работать на специальной консоли, непосредственно у рабочего места. Это облегчает процесс установки бесконечной абразивной шлифовальной ленты на шлифовальный станок и благоприятно сказывается на сроке службы и качестве шлифования.

После установки шлифлент на станок рекомендуется запустить станок в режиме холостого хода на 335 минут. Подобную операцию желательно повторить и после вынужденной остановки станка. Проведение таких процедур необходимо для того, чтобы лента равномерно прогрелась. Помните, что грамотная подготовка любой ленты к работе снижает риск простоя и износа оборудования, и возникновения брака при шлифовании.

Все вышесказанное относится к обработке плитных материалов. Теперь поговорим о мебели. Выбор абразивного материала напрямую связан с физико3механическими свойствами обрабатываемого материала. Правило простое: для твердых пород больше подходит закрытая поверхность абразива, а для хвойных (особенно с повышенной смолистостью) – открытая поверхность. Однако, все немного сложнее. Попробуем разобраться.

Отличительные особенности открытой и закрытой структуры поверхности:

Плотность нанесения зерна на основу 90-95%;
Длительный ресурс работы абразива за счет пониженного износа зерен;
Обеспечивает наилучшую шероховатость поверхности.
Плотность нанесения зерна на основу – 50-75%;
Длительный ресурс работы за счет пониженного загрязнения рабочей поверхности абразива;

Подбор нужной зернистости проводят, исходя из трех параметров:

состояние поверхности перед шлифованием;
допуск на шлифование;
необходимая шероховатость поверхности после шлифования.

Рассмотрим основные типы абразивных зерен применяемых при изготовлении шлифовальных лент.

Из графика (рис. 3) видно, что наибольшей твердостью обладает карбид кремния. Но делать выбор абразивного материала, учитывая только твердость зерна неверно, так как на долговечность шлифовального инструмента, качество шлифовки большое влияние оказывает как связующее вещество абразивной ленты (клей, смолы), плотность нанесения абразивных зерен, так и основа, на которую наносится абразив. В тоже время, необходимо учитывать и экономическую целесообразность использования того или иного абразива.

Как нужно подбирать ленты для широколенточных станков (ширина лент от 500 мм до 1400 мм)? Для них целесообразно
использовать шлифовальные ленты на бумажной основе. Для твердых пород дерева – закрытую поверхность абразива, связующее вещество – клей, зерно – оксид алюминия. Для хвойных пород – открытую поверхность, связующее вещество — смолу, зерно – оксид алюминия.

В случае, когда операция калибрования на станке предусматривает большую величину снимаемого слоя за один проход – целесообразно использовать абразивный материал на тканевой или синтетической основе, связующее вещество – смолу, зерно – оксид алюминия.

Мебельщики, те, кто имеет дело не со здоровенными (1800х2400 мм для ДСП и МДФ или 1500х1500мм для фанеры), а с
уже раскроенными фасадами, осознавшие важность подготовки поверхностей перед нанесением многих слоев грунтовки и лакокрасочных покрытий, выбирают, на основе мирового опыта, два типа лент и два типа абразива. Причем, в большинстве случаев выбор основан на субъективных критериях. Почему?

Полиэстеровая основа обладает определенной эластичностью. Это и плюс и минус. Такие ленты не нужно вывешивать, они не боятся влаги (можно вообще держать их в воде).

Ленты на комбинированной основе лишены этих преимуществ, но они обладают большей жесткостью за счет бумажного
слоя, наклеенного на ткань, они почти не растягиваются, и, за счет жесткости, обеспечивают заведомо более высокое качество поверхности. Если, по разным причинам, при шлифовании нагрузка на ленту становится неравномерной, то предпочтительнее использовать ленту на комбинированной, а не на полиэстеровой основе. Но все равно, самое высокое качество вы получите, используя ленту на бумажной основе. Правда, они более чувствительны к нагрузкам.

Каждый производственник подбирает тип ленты и абразива опытным путем, исходя из особенностей своего производственного задания, особенностей станочного парка и личных пристрастий, хотя есть некоторые общие закономерности.

Что касается структуры, то для твердых пород больше подходит закрытая поверхность абразива (выше качество), а для хвойных (особенно с повышенной смолистостью) – открытая поверхность (стружка сходит лучше).

На мебельном производстве в большинстве случаев используется бумажная основа, однако известны случаи использования тканевой (например, при большой разнотолщинности мебельного щита) – там, где больше величина съема, где больше нагрузки на ленту.

В качестве зерна для обработки мебельного щита в основном используется оксид алюминия Почему? Казалось бы,
структура зерна карбида кремния более твердая, она и более хрупкая, скалывается в процессе шлифования и, в итоге, самозатачивается. Но ее срок службы ниже, чем у лент с зерном из оксида алюминия, которое является более мягким, не имеет эффекта самозатачивания, но зато служит дольше. Поэтому при предварительной обработке поверхности до нанесения грунта используется почти всегда лента с зерном из оксида алюминия, а для слоев грунта и лакокрасочных материалов – почти всегда с зерном из карбидом кремния.

Однако бывают случаи, когда оксид алюминия используется и при финишной обработке – это когда итоговая поверхность не требует высокой зеркальности, т.е. до 20 Глосс (Свойства глянцевой поверхности измеряются в «глоссах»). Простой пример – требования компании IKEA, которая по причинам особенностей дизайна не выносит зеркальных поверхностей. Тогда размер зерна оксида алюминия выбирается на одну единицу меньше, чем если бы это был карбид кремния. Допустим, у карбида кремния зернистость Р320 (по европейской классификации зернистости), тогда у оксида алюминия – Р360. Встречаются заказчики, которые шлифуют лак (это делают далеко не все). Для этого используется карбид кремния, поскольку лак очень твердый. На пример, мебель для ванных комнат требует зеркальной поверхности до 80 Глосс. Тогда необходимо зерно в Р2000. Но это – только ручная работа с пневмоинструментом.

Необходимо отметить, что для того, чтобы получить требуемое качество поверхности, необходимо не только правильно выбрать основу, материал и зернистость. Крайне важно следить за состоянием станка и его агрегатов: если контактный вал изношен, у вас ничего не получится.Обязательно постоянно контролировать работу вытяжки и силу разрежения, создаваемую ею для удаления пыли из зоны
шлифования, которая, не будучи удалена попадает в рабочую зону и портит поверхность. Не дай бог, при слабой аспирации может повториться случай, недавно произошедший у одного из наших заказчиков, когда «тупая» лента нагрелась настолько, что пылевоздушная смесь воспламенилась и рванула, как на мукомольной фабрике, превратив дорогостоящий станок в груду металла, Хорошо хоть не убило никого.

В общем, процесс шлифования требует непрерывного контроля и внимательности со стороны технолога.

Оборудование для мебельного производства и деревообработки

Что мы не знали об МДФ

Что мы не знали об МДФ

Сообщение demonlibra » 15 дек 2010 17:56

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ОТДЕЛКЕ МДФ
Герман ФЕРСМАН MDF (по-английски — medium density fiberboard, то есть древесноволокнистая плита средней плотности) или ДВП средней плотности сухого способа производства изготавливаются прессованием полученного путем формирования ковра из древесины, размолотой до состояния волокон, с использованием связующего.

Наряду с МДФ, плотность которой составляет от 600 до 800 кг/м3, различаются плиты, английские аббревиатуры названий которых пишутся как LDF и HDF, что соответственно означает – древесноволокнистая плита низкой (low) и высокой (high) плотности – от 200 до 600 кг/м3 и свыше 800 кг/м3.

Не всякая плита – МДФ

Древесноволокнистые плиты более гомогенны, чем древесностружечные, что делает их более подходящими для использования в изделиях мебели. И они давно полностью заменили бы собой ДСП, если бы имели одинаковую с ней стоимость.

Тем не менее, объем применения МДФ в мебели постоянно увеличивается. Так, некоторые наши предприятия уже давно производят мебель для жилых комнат из МДФ, облицованной пленками на основе поливинилхлорида. А с учетом того, что в Европе уже принята декларация о постепенном отказе от использования формальдегида, признанного канцерогеном, но пока являющегося одной из непременных составляющих связующего в древесностружечной плите, можно рассчитывать, что МДФ скоро может стать основным материалом в изделиях мебели.

Но цена МДФ напрямую зависит от плотности, и наш мебельщик, использующий ее в своих изделиях, старается приобрести более дешевую, которая, конечно же, оказывается легче. Ведь четкой границы между МДФ, ЛДФ и ХДФ практически нет, а проверку фактической плотности плит у нас не производит никто: довольствуются просто самим названием МДФ.

Но высокую твердость, почти одинаковую независимо от объявленной плотности плиты, имеют только ее наружные слои, толщиной примерно 1 мм. Глубже она сразу же резко падает почти вдвое. Фрезерование плиты по пласти вскрывает внутренний объем материала, где волокна скреплены между собой тем слабее, чем меньше его плотность. При достаточно большой глубине обработки плит МДФ, приближающихся по своим характеристикам к ЛДФ, наблюдается отслоение множества слабо связанных между собой волокон и их пучков, из-за чего не только отделка, но и их облицовывание в дальнейшем сопровождаются появлением неровностей на готовой поверхности. Это требует проведения тщательной дополнительной обработки фрезерованных участков путем термопроката или шлифования, заставляющей идти на серьезные дополнительные расходы – конечно, если стараться добиваться высокого качества отделки.

Поэтому, на круг, часто оказывается выгоднее приобрести все же более дорогую плиту МДФ, плотность которой находится на границе с ХДФ, чем более дешевую, приближающуюся к ЛДФ.

Отделка

Необлицованные древесноволокнистые плиты, поступающие потребителю, имеют гладкую поверхность и не требуют дополнительного шлифования перед отделкой. Только в случае особо высоких требований к качеству последующего лакирования, например, для высокоглянцевой отделки, можно шлифовать поверхность плит шкурками зернистостью между 180 и 400 (по DIN). В любом случае, полное удаление или излишнее истончение верхней гладкой поверхности МДФ, обладающей наибольшей плотностью и твердостью, нежелательно.

При отделке это может приводить к появлению ненужного ворса или излишнему впитыванию лакокрасочных материалов в подложку.

При отделке поверхности деталей и изделий из МДФ операция крашения (подобно отделке подложек из массива древесины или шпона) исключается полностью. Прозрачная отделка применяется только в случае предварительного нанесения текстуры методами имитационной или термопечати, а также для достижения специальных эффектов – при использовании плит, окрашенных в массе уже при их изготовлении (например, в черный, желтый или кирпично-красный цвет).

Поэтому наиболее часто детали из МДФ подвергаются укрывистой отделке эмалями.

В любом случае, при выборе системы лакокрасочных материалов следует обязательно проводить эксперимент по отделке, поскольку адгезия к МДФ некоторых составов, поставляемых отдельными производителями, может оказаться неудовлетворительной.

Следует также весьма осторожно относиться к отделочным материалам на водной основе или содержащим большое количество растворителей, разбавителей и других жидких компонентов. Их впитывание в плиту через кромки и поверхности вскрытых после фрезерования рельефов объемов внутренней зоны плиты может привести к заметному разбуханию, искажению формы и короблению деталей.

Причем плоские поверхности плиты наиболее эффективно отделывать с использованием вальцовых станков, а вот наносить лакокрасочные материалы на заготовки из МДФ с выфрезерованным на их поверхности углубленным или выпуклым рельефом с помощью вальцев или наливом невозможно. Доступным остается только распыление. При этом после нанесения первого грунтовочного покрытия на фрезерованных поверхностях обязательно поднимается ворс – то есть оставшиеся прикрепленными к поверхности материала волокна или пучки волокон, поднимающиеся перпендикулярно к ней из-за действия сил поверхностного натяжения и остающиеся в этом положении после отверждения нанесенного покрытия.

Их удаление в дальнейшем может производиться только легким шлифованием вручную или с использованием эластичных шлифовальных барабанов.

Наиболее часто применяются комбинированные, на основе кругов из лепестков шлифленты и щеток, или щеточные, состоящие из абразивонаполненного синтетического волокна.

Высокий глянец покрытия

Высокий глянец готового покрытия на поверхности МДФ достигается только при применении соответствующих отделочных материалов и при строгом соблюдении заранее проверенной технологии, заданной изготовителем лакокрасочного материала. Но, в любом случае, уже отработанные режимы нанесения и отверждения будут применимы только к плите того же качества, того же производителя и с теми же характеристиками, что и у той, на которой они отрабатывались.

Другими важнейшими факторами, определяющими высокий глянец покрытия, являются качество исходного и промежуточного шлифования, а также полное отсутствие пыли в отделочном помещении. Очищение от пыли помещений, где наносятся грунты и лаки, достигается путем их постоянной уборки, включая не только полы и поверхности оборудования, но и строительные конструкции.

Эти помещения должны быть полностью отделены от других, где проводится шлифование. Подсос пыли из них через неплотности строительных конструкций и дверей должен предупреждаться правильным расчетом объемов притока воздуха, обеспечиваемого приточно-вытяжной вентиляцией.

В последние годы довольно популярным стало использование так называемых «чистых комнат» – сооружений внутри цеха, оснащенных собственной системой приточно-вытяжной вентиляции, в которых производится нанесение покрытий и их сушка (или отверждение).

Их огромным недостатком, о котором почти всегда забывают, является необходимость предварительного подогрева приточного воздуха в холодное время года, требующего огромных затрат энергии, цена которой постоянно увеличивается. В теплое время года этот воздух должен охлаждаться, что требует наличия систем кондиционирования, о чем часто просто не идет речь.

Альтернатива пленкам

Почему-то лишь немногим известно, что облицовывание рельефных поверхностей, полученных на поверхности МДФ фрезерованием, термопластичными пленками с напечатанным рисунком текстуры древесины в ряде случаев может быть с успехом заменено переносом такого же рисунка на их пласти и кромки со специальной пленки методом термопечати.

Для этого используются те же мембранно-вакуумные прессы, что и для облицовывания термопластичными пленками, а полученный на плите рисунок текстуры древесины или любой фантазийный декор достаточно прочны и во многих случаях вообще не требуют последующей отделки лаками. МДФ, как правило, имеет желтовато-коричневатый цвет, который является прекрасным фоном для имитации текстуры древесины многих пород, и предварительное окрашивание поверхности перед термопечатью не требуется. Причем рисунок можно составлять из термопечатных пленок с различных текстур и цветов, вплоть до получения на подложке декоров, имитирующих мозаику, интарсию или маркетри.

Пленки эти достаточно дороги, но если учесть, что исключается необходимость нанесения полиуретанового клея и облицовочного материала, себестоимость изделий из МДФ, отделанных этим способом, повышается довольно незначительно или не увеличивается вовсе.

Метод имеет еще одно важное преимущество: при переносе под воздействием температуры красок, по сути, представляющих собой клей-расплав, ворс МДФ сцепляется с подложкой и не может подняться, что исключает необходимость в предварительном шлифовании.

Есть и другие способы отделки заготовок и деталей из МДФ с имитацией текстуры древесины. Например, метод шелкографии, уже давно применяемый, как минимум, четырьмя российскими предприятиями, продукцию которых можно увидеть во многих магазинах.

Способ отделки и используемые материалы каждое предприятие выбирает самостоятельно, исходя из особенностей и возможностей своего производства, опираясь на знания и опыт своих сотрудников, советы поставщиков материалов.

Но, начиная или развивая технологию отделки МДФ, не следует упускать из виду особенности и различия ее самой и многообразие способов достижения качества.

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ОТДЕЛКЕ МДФ
Герман ФЕРСМАН

Секреты шлифования МДФ щетками, очень кратко.

Секреты шлифования МДФ щетками, очень кратко.

К сожалению, в России с каждым годом качество МДФ не улучшается, а только ухудшается. И на сегодняшний день найти хороший МДФ практически нереально. Плотность его в значительной степени зависит не только от сорта МДФ, но и от партии. А в некоторых случаях даже в одной пачке можно встретить разную плотность МДФ. Как сделать правильный выбор МДФ? Какой материал лучше: поплотнее или подешевле, чтоб сэкономить? Как это сказывается на конечном качестве продукта и затратам, которые в итоге повлияют на себестоимость? Правильный выбор МДФ, действительно, имеет кардинальное значение для получения качественного готового изделия. Не зря говорят: скупой платит дважды. Тут он платит трижды. Но давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны цифр и пройдемся по всем этапам обработки МДФ.

Закупка. Обычный МДФ 1-го сорта стоит 300-370 руб. за метр квадратный. МДФ для глубокого фрезерования — 400-450 руб. Разница составляет около 100 рублей, это примерно 25%. В процессе производства фасада для получения высокого качества поверхности на ручное шлифование уходит от 2 до 4 часов на 1 квадратный метр (в зависимости от сложности фрезеровки), что при заработной плате даже 1500 руб в день составляет 375-750 руб на метр квадратный. Итак, мы сэкономили 100 руб на сырье, и потом заплатили за ручную работу в несколько раз больше. А ведь именно человеческий фактор существенно влияет на качество конечного продукта, да еще и увеличивает затраты. А больничные, а налоги по заработной плате, а отгулы за прогулы и пр. Но это только начало экономики.

Теперь посмотрим, что чаще используют для фрезеровки. Естественно, фрезу, которая подешевле: «какая разница, все равно потом шлифовать». Это я слышу очень часто. Фрезы подешевле стоят порядка 700-1000 рублей (про 300 рублей я вообще молчу, это не фрезы, а ковырялки). Хорошие- 2000-3000. Разница существенная? Можно сказать, что да. Но если вернуться к вопросу ручного шлифования, то это всего лишь рабочий день одного наемного рабочего (при этом не забываем доп. расходы в виде налогов, больничных, отгулов за прогулы и пр..). А фреза работает явно не 1 смену. И что получается? Опять экономия приводит к вынужденному ручному шлифованию с последующим увеличением расходов на каждый метр квадратный продукции. Если сравнивать ресурс, то дешевые фрезы могут отфрезеровать 50 до 150 погонных метров (внутренняя фрезеровка фасадов) с весьма посредственным качеством. Качественной фрезы хватит на 1000-1500 погонных метров, но уже гарантированно хорошего качество фрезерования. Таким образом, получается следующая математика на 1000 м/п: «эконом-вариант» 1000/150*1000=6666 руб. «Как надо»: 1000/1000*2500=2500. Цифры могут незначительно отличаться от производителя, размеров и прочего, но в целом вам обеспечена переплата на китайских фрезах в 2-3 раза, при этом на них никогда не будет высокого качества фрезеровки. Однозначно будет потеря времени на их замену, всегда есть риск своевременно не заметить, что фреза «подсела», и многие типичные прочие проблемы с ними.

Но если про МДФ для глубокой фрезеровки многие слышали или даже пробовали, про фрезы также все знают, но продолжают экономить, то про то, как правильно шлифовать МДФ и на этом сэкономить, знают единицы. Естественно, мы не говорим про ручное шлифование — у нас задача минимизировать ручной труд, где это возможно. Мы говорим про щеточное шлифование рельефных поверхностей, поскольку ленточные шлифовальные станки тут не помогут. При шлифовании щетками возможна как механизация процесса, так и автоматизация — все зависит от бюджета и необходимой производительности. При работе с шлифовальными щетками надо понимать: когда фреза фрезерует, она слегка уплотняет МДФ и волокна (ворс) закладывает по ходу вращения фрезы. Проведите пальцем в одну и другую сторону. Чувствуете, что в одну сторону гладко, а в другую сторону «против шерсти»? Причем чем дешевле МДФ (меньше его плотность) и дешевле фрезы (хуже режущие свойства), эта «шерсть» выше и ее больше. Кроме «шерсти» смотрите вглубь. Тупой фрезе не хватает режущих свойств и она вырывает волокна, что приводит к появлению кратеров. А те волокна, которые фреза не срезала и не вырвала из МДФ, она просто вытягивает и оставляет вам длинный ворс.

Прямолинейные фрезеровки (наличники, карнизы и пр..) надо начинать шлифовать против «шерсти». Это относится к радиальным валам. В этом случае весь ворс поднимается, бОльшая часть ворса удаляется, и остается лишь малая часть ворса. В идеале надо шлифовать МДФ в другую сторону, в этом случае весь ворс полностью уберется и после «правильного» грунта (об этом чуть ниже), ворса почти не будет, а тот, что останется, без проблем удаляется шлифовальными щетками.

Сложные фрезеровки. Внутренняя фрезеровка мебельных фасадов (особенное в углах) и любых 3D поверхностей из МДФ имеет свои особенности. Дело в том, что когда фреза фрезерует внутреннюю часть мебельного фасада или 3D поверхности, то фреза будет укладывать ворс в разных направлениях, надеюсь, понятно почему, и это не стоит лишний раз комментировать. Так вот, чтобы шлифовать такие фрезеровки, необходимо применять торцевые втулки (торцевые чашки). Если их во время вращения поступательно перемещать зигзагом вдоль фрезеровки, то получается шлифование во всех направлениях, что позволяет полностью убрать ворс со сложных профилей. Но при наличии сильно выступающих углов и граней с резкими перепадами высот, есть опасность их чрезмерно сошлифовать. Для того чтобы этого избежать, мы рекомендуем применять более высокие щетки, высотой до 65-70 мм. В этом случае щетки работают гораздо мягче и деликатнее, а мы уже помним, что ворс убирается легко, и тут не надо прилагать лишних усилий. Выступающие грани лишь слегка притупляются, визуально этого почти не видно, но это даже технологически необходимо — чтобы грунт хорошо держался. Чем больше и круче перепады высот, тем меньше диаметр торцевой втулки необходимо использовать — проникающая способность у неё наиболее высокая. В любом случае надо смотреть сложность фрезеровки, так как в некоторых случаях, к сожалению, не удается отшлифовать весь профиль, и придется немного поработать руками.

Зернистость. Очень часто вижу, как на производствах вручную шлифуют МДФ зернами Р120-150-180. Думают, что это поможет получить высокое качество поверхности, не понимая, что только вредят себе. Для удаления ворса с МДФ достаточно зерна Р240, а если МДФ очень плотный, а фрезы хорошие, то и Р320. Сам ворс ОЧЕНЬ ЛЕГКО удаляется, но наша основная задача при шлифовании МФД удалить ворс без изменения геометрии фрезеровки! Соответственно, необходимо мягкое и деликатное шлифование, которые позволит удалить ворс, не изменить геометрию и не уйти ниже уплотненной части МДФ, которую создает фреза после фрезеровки. Если прошлифовать эту уплотненную часть, то дальше сколько ни шлифуй руками или шлифовальными щетками, ворс после грунта будет стоять лесом, геометрия фрезеровки нарушена (сбитые углы, шагрень и пр..), и вы опять попадаете на тяжелый и дорогой ручной труд. Часто слышу, что после ручного шлифования МДФ более гладкий, чем после шлифовальных щеток. Все верно. Щетки убирают лишний ворс с довольно рыхлой поверхности, и кажется, что качество шлифовальной поверхности не очень. Но когда вы шлифуете руками, то вы попросту сошлифованную пыль втираете в рыхлую структуру МДФ. К чему это приводит в дальнейшем? Немного терпения, друзья, скоро узнаете.

Режимы шлифования. Не буду долго умничать. МДФ весьма мягкий, рыхлый и неоднородный материал. Поэтому при работе с ним не нужны большие обороты. Тем более, что у нас задача конкретная: убрать ворс. Для радиальных втулок в зависимости от диаметра обороты могут быть разные. Но в среднем это диапазон от 3-4 м/сек, максимум до 9 м/сек. Все зависит от плотности МДФ, качества фрезеровки и сложности профиля. Для торцевых втулок при диаметрах от 60 до 130 мм — от 50 до 350 об/мин максимум! Для торцевых втулок надо придерживаться такого принципа — чем меньше обороты, тем лучше абразивный лепесток «облизывает поверхность» профиля. Это основное. Но есть еще сила прижима, скорость подачи заготовки и пр., которые также надо учитывать, но постараемся это раскрыть в другой статье.

По шлифованию МДФ все. Но технологический процесс еще корректно не закончен. У нас же задача максимально сократить ручной труд, а при возможности полностью от него уйти, не так ли?

Первый грунт. Перед грунтовкой не забудьте обдуть поверхность сжатым воздухом, как правило в цеху много пыли и она тотально оседает везде, так зачем ее фиксировать на поверхности наших заготовок? И вот теперь покрываем МДФ прозрачным грунтом с небольшим сухим остатком, он хорошо фиксирует рыхлую поверхность МДФ, его называют изолянт, и есть он у многих производителей. Причем этот грунт, при грамотном нанесении, практически не закрепляет на поверхности оставшийся ворс, который при дальнейшем шлифовании щетками легко удаляется. Но, что часто встречаю на практике! Фрезерованный МДФ, в добавок шлифованный зерном Р100. -120!!-150! сразу пытаются залить белым грунтом с высоким сухим остатком. Да залить так, чтоб все стало гладеньким и ровненьким! Далеко не всегда это получается (разный по плотности МДФ, разные грунты и пр…) И что получается? Такой грунт мало впитывается в МДФ, плохо держится на выступающих углах на сложных фрезеровках (сколы, трещины), в основном располагается на поверхности МДФ. Теперь вспоминаем физику школьного курса, тема «поверхностное натяжение жидкости». На любую ворсинку, оставшуюся на поверхности, силой поверхностного натяжения жидкости набирается еще жидкой грунт и далее благополучно застывает в виде жестких пирамидок. И это уже весьма трудная задача даже для ручного шлифования. При этом при ручном шлифовании вы фактически удаляете зря нанесенный грунт, что приводит к существенному его перерасходу. Кроме этого, какой бы вы ни наносили слой грунта, после высыхания он даст вам неравномерную усадку — помните, что вы втёрли в поверхность МДФ при ручном шлифовании? Правильно, пыль. Которая будет неравномерно впитывать грунт и препятствовать впитыванию грунта в МДФ. Также эта пыль может доставлять множество других проблем.

Шлифование первого грунта. Ничего мудрёного. Если все правильно подобрано, то оставшийся ворс и налипшая пыль удаляются легко. Поверхность слегка подшлифовывается, но неравномерно. На плоскостях и выступающих фрезеровках качество шлифовки лучше, в углублениях качества достаточно, но меньше, чем на внешних.

Второй грунт. Не буду писать много слов, и так, наверно, всех утомил. Напишу только принцип, как это должно быть правильно. Поскольку после первого шлифованного грунта поверхность будет не идеально ровной — будут мелкие кратеры и раковины. Наша задача заполнить эти неровности, но так, чтобы после высыхания грунта поверхность была ровной, без шагрени. Это достигается применением грунтов с высокой тиксотропностью, высоким сухим остатком, хорошей растекаемостью и низкой усадкой при высыхании. Что эта дает? При нанесении второго слоя грунта его толщина в разных местах будет разной в силу наличия кратеров на поверхности загрунтованного первым слоем грунта МДФ. Соответственно, грунт с усадкой даст вам шагреневую поверхность. А «правильный грунт» как растекся в стекло, так практически и встал. Останется лишь слегка заматовать поверхность для лучшей адгезии с эмалью (заодно и удалить налипшую пыль, если таковая имеется).

Как видим, ничего сложного. Главное, соблюдать несложные правила, которые диктуют нам свойства материалов.

Как покрасить фасад МДФ

По мере освоения технологии изготовления мебельных фасадов МДФ в пленке ПВХ нельзя забывать об альтернативных направлениях развития предприятия, например такого, как покраска МДФ фасадов. Ситуация на рынке мебели постоянно не стоит на месте и запросы потребителей не остаются неизменными. Поэтому рано или поздно у производителей мебели из МДФ может стать вопрос, как покрасить фасад МДФ, какое потребуется оборудование и материалы и какая технология покраски МДФ фасадов лучше всего подойдет для данного конкретного предприятия.

Оборудование для покраски МДФ фасадов

Для покраски фасадов МДФ потребуется помещение площадью минимум около 40 кв. м с отдельной камерой под покраску, местом для шлифовки деталей, для сушки и для хранения заготовок и выдержки готовых изделий. Помещение должно быть отапливаемым с температурой не ниже 20 градусов. Малярная камера должна быть соответственно оборудована вытяжкой и желательно вращающимся столом, помещение для сушки –стеллажами, место для шлифовки – мощными пылесосами.

Для нанесения ЛКМ и грунтов понадобится пневматический краскопульт с соплом от 1,5 до 2 мм и к нему компрессор с ресивером 80-100 л. Для шлифовки деталей потребуется эксцентриковая вибрационная шлифовальная машинка, а для полировки – угловая шлифмашинка (болгарка) с соответствующими насадками.

Подготовка МДФ под покраску

При выборе МДФ под покраску следует уделить особое внимание качеству плиты, в первую очередь поднятию ворса в процессе обработки и наличию тиснений от пресс-форм, используемых при ее изготовлении.

Фрезеровка фасадов МДФ должна выполняться на максимально возможных оборотах инструмента, чтобы уменьшить вероятность поднятия ворса. Так как лакокрасочный слой готового МДФ фасада остается очень хрупким, следует избегать оставлять на деталях острые углы, которые могут быть сбиты при неаккуратном обращении. Для этого их обрабатывают кромочной фрезой радиусом 2-3 мм.

Шлифовка деталей фасадов МДФ обязательно производится по всей плоскости, чтобы удалить верхний защитный слой воска. Для этого используется эксцентриковая шлифовальная машинка с шкуркой Р 180-240. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ легче всего обрабатывать наждачной губкой.

Если планируется покраска МДФ фасадов состоящих из нескольких составных частей, образующиеся в стыках щели надлежит предварительно зашпаклевать порозаполняющим грунтом. После полного высыхания его остатки следует тщательно удалить ветошью или шпателем, а затем зачистить наждачной шкуркой Р240-320.

Грунтовка фасадов МДФ под покраску

В первую очередь грунтуются сложные рельефы фрезеровки или накладных элементов поверхности фасада МДФ. Затем производится грунтовка кромки детали. Далее грунтом покрывается вся плоскость фасада МДФ. Движение пистолета осуществляется сначала вдоль, а затем поперек детали. Каждый последующий слой должен на 50% накладываться на предыдущий. Подобным образом выполняются все последующие этапы нанесения грунтов, красок и лаков.

Если требуется окрасить мебельный фасад МДФ с двух сторон, то предварительно ЛКМ наносится на внутреннюю сторону фасада. После ее подсыхания можно покрывать лицевую сторону.

Как правило, грунтовка фасадов МДФ под покраску выполняется в 2 этапа. На первом этапе при помощи краскопульта ложится слой грунта-изолятора (80-100 гр./кв. м), который должен обеспечить защиту от впитывания последующих слоев ЛКМ и поднятия ворса. После полного высыхания производится шлифовка наждачной губкой или шкуркой Р320-400. Важно, чтобы при активной шлифовке не протереть слой грунта до МДФ.

На втором этапе, перед тем как покрасить фасад МДФ, наносится слой полиуретанового грунта белого цвета 150-200 гр./кв. м. Время просушки этого слоя может длиться от 8-10 до 24 часов в зависимости от используемого состава ЛКМ. После высыхания выполняется шлифовка шкуркой Р320-400. Изгибы фрезеровки и труднодоступные участки фасада МДФ шлифуются при помощи абразивного материала S cotch-brite.

Покраска МДФ фасадов

Покраска МДФ фасадов производится при помощи краскопульта с расходом краски (эмали) от 60 до 200 гр./кв. м. Установка диаметра сопла, давление воздуха, способ распыления, количество слоев и интервал их нанесения, как правило, зависит от вида используемой краски. Поэтому, перед тем как покрасить фасад МДФ той или иной краской (эмалью), следует тщательно изучить инструкцию по ее применению.

Сложные готовые составы ЛКМ с различными спецэффектами следует предварительно тщательно размешать, так как декоративный компонент краски может твердой взвесью осесть на дне банки. Также необходимо убедится, что декоративные добавки будут свободно проходить через сопло пистолета.

Во время окрашивания и покрытия лаком важно исключить все возможности попадания пыли, мусора или насекомых на поверхность фасадов МДФ. В случае если это все же произошло, необходимо иметь под рукой пинцет или иголку.

Значительные и сильно заметные подтеки краски (грунта) удаляются после высыхания срезанием канцелярским ножом, а затем аккуратно зачищаются шкуркой.

Патинирование крашеных фасадов МДФ

Как правило, патину применяют на матовых цветах фасадов МДФ со сложными элементами фрезеровки поверхности и кромки. Патинирующий состав наносится без предварительной грунтовки поверх слоя краски с помощью краскопульта, валика, кисти, поролона, тампона или другого инструмента. После высыхания излишки патины удаляются шлифованием абразивными материалами Р320-400 или шкуркой S cotch-brite.

После тщательной очистки фасада МДФ от пыли слой краски и патину закрывают акриловым матовым лаком (130-150 гр./кв. м) и отправляют на сушку. Через 12-24 часа матовый фасад МДФ можно упаковывать и отправлять на хранение.

Покрытие фасада МДФ после покраски лаком и полировка.

Для того чтобы придать поверхности фасада МДФ высокую устойчивость к механическим повреждениям, а краскам свежесть и глубину, его следует покрыть акриловым прозрачным глянцевым лаком. Нанесение лака производится в два слоя 120-150 гр./кв. м, за два приема с интервалом, обеспечивающим высыхание первого слоя (по инструкции).

Покрытые лаком фасады МДФ отправляют на просушку. Через 1-2 дня можно приступать к шлифовке, а через 5-7 дней к полировке и финишной доводке изделия.

Шлифовка высохшего слоя лака с использованием эксцентриковой шлифовальной машинки начинается с обработки фасада наждачной шкуркой Р1200-1500 и заканчивается Р3000-4000. При этом поверхность фасада необходимо периодически взбрызгивать водой, чтобы исключить перегрев и скатывание частичек лака. По окончании шлифовки должна получиться однотонно-равномерная матовая поверхность.

Для полировки фасадов МДФ применяется угловая шлифовальная машинка с жестким (Novol белым) поролоновым кругом и абразивная паста Bril -852. После нанесения пасты на поверхность фасада, необходимо растереть ее по площади машинкой на малых оборотах. Затем, увеличивая обороты машинки до 1500-2000, приступить непосредственно к полировке. Важно плавно вести круг от одного края к другому сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Полировальный круг должен быть слегка увлаженным. Кроме того, для большего эффекта специалисты рекомендуют наносить на круг немного мебельного воска.

Для финишной доводки глянца понадобится неабразивная паста Siashine FINISH и мягкий (Novol черного цвета) поролоновый круг для полировки. В итоге должен получиться фасад с зеркальной поверхностью.

Упаковка и хранение крашеных фасадов МДФ

Наилучшим вариантом упаковки крашеных фасадов МДФ станет вспененный полиэтилен плюс гофрированный картон. С одной стороны они хорошо защитят изделия от механических повреждений. С другой стороны, некоторые ЛКМ какое-то время продолжают выделять пары химических соединений, которые конденсируются на поверхности фасада при упаковке в обычный полиэтилен и оставляют пятна на глянце. Данная комбинация упаковочного материала позволяет выветривать испарения сопровождающие процесс высыхания даже после укладки на хранение.

Эффективность покраски МДФ фасадов

Определить выгоду от изготовления крашеных фасадов МДФ достаточно сложно, если производитель не занимается исключительно их производством и реализацией. По различным данным, средняя себестоимость 1 кв. м глянцевого фасада составляет 60-80 долларов. Основная доля затрат приходится на оплату труда квалифицированных рабочих, так как технология покраски МДФ фасадов основана на ручном труде (грунтование, шлифовка, покраска, полировка), а весь производственный цикл иногда достигает 10 и более дней.

В заключении хочется сказать, что технология покраски МДФ фасадов может отличаться на разных предприятиях, так как на современном рынке представлено огромное количество грунтов, красок, эмалей, лаков и прочих материалов, которые по своим технологическим свойствам разительно отличаются друг от друга. Например, в последнее время модно стало применять при покраске МДФ фасадов автомобильные грунты и эмали. Но перед тем как покрасить фасад кухни стоит вспомнить, что автомобиль и кухня имеют совершенно разные функции, и не факт, что автоэмаль настолько безвредна, что ее можно «употреблять» вместе с пищей.

Поэтому, пред тем как покрасить фасад МДФ неизвестной краской, стоит все же изучить рынок ЛКМ. Благо фирм, производящих грунты, краски, эмали и лаки для работы специально по МДФ предостаточно. Вот список некоторых положительно зарекомендовавших себя брендов:

· ЛКМ : Sayerlack, Votteler, Sivam, Tikkurila, Teknos, Sirca, PaliWood UM;

· Патина: Sayerlack , Borma, H esse Lignal

· Пасты для полирования : 3M Perfect, Bril-852, Menzerna, Siashine FINISH.

Как покрасить фасад МДФ. Видео

Производство фасадов. Как оптимизировать участок шлифовки!

Ситуация на рынке ставит все более жесткие условия перед мебельщиками , в том числе и перед производителями мебельных фасадов. С одной стороны — увеличивающаяся конкуренция, с другой стороны – повышение цен на сырье и материалы, с остальных сторон – увеличивающиеся требования по качеству фасадов, возросшая требовательность клиентов, желающих получить за свои деньги недорогой, но добротный продукт.

Сегодня для рынка мало просто отфрезеровать рисунок на фасаде и запрессовать глянцевой или матовой пленкой на мембранно-вакуумном прессе. Сегодня клиент решительно против шероховатой поверхности под пленкой, которая подчеркивает неверно выбранные и ускоренные режимы фрезерования; клиент против неравномерно нанесенного клея, который остается выпирающими точками и волнами; клиент не готов платить деньги за неправильную геометрию и ординарные, набившие уже оскомину рисунки на фасадах. Сегодня необходимо качество класса премиум по цене класса эконом!

Другими словами, в рынке остаются те производители, которые смогут усложнить внешний вид изделия, не потеряв в качестве и не увеличивая издержки на производство.

Но как это сделать, учитывая, что цены на фасады не растут, а наем дополнительного количества рабочих на шлифовке непременно приведет к удорожанию продукции?

Казалось бы, путь понятен – фрезеровать не «испанскую арку», а найти новые, более сложные, многоуровневые фрезеровки для фасадов. Это неизменно вызывает интерес. Все новое – интересно. Вместе с тем, сложные фрезеровки сложно шлифуются и, на первый взгляд, альтернативы ручному труду на операции шлифовки нет. Тем более, что все мы так или иначе предпринимали попытки шлифовать с помощью рельефно-шлифовальных станков. Но результат получали в большинстве случаев плачевный: все острые грани рисунков затирались, сошлифовывались, узор становился размытым. А если после этого фасад шел под пленку, то изначально сложный и витиеватый узор становился обычным «мылом»; да и фасады под покраску тоже не оправдывали ожиданий.

На самом же деле на рельефно-шлифовальных станках можно добиться хорошего результата при соблюдении нескольких условий и при некоторой базовой подготовке. Знать надо не так уж и много:

  • как правильно выбрать тип и количество валов, в зависимости от рисунка;
  • как правильно подобрать зернистость на каждом агрегате;
  • как просчитать и выбрать мощность аспирации на каждый агрегат;
  • как выбрать скорости вращения на агрегатах

Мы предлагаем вам рассмотреть две модели наиболее востребованных станков для шлифовки рельефных поверхностей:

Мы предлагаем обратиться в нашу компанию и мы поможем вам выбор станка, режимов и абразивов специалистам и в течении 3-х дней после поставки начать производить фасады совершенно другого качества. При этом удельные затраты на производство снизятся. Как показала практика, только на фонде оплаты труда и налогах от ФОТ экономия составляет до 70%, т.е. затраты сократятся почти в 4(!) раза.

Кроме того, наличие такого станка в арсенале позволит увеличить скорость фрезерования. Если раньше Вы боялись увеличить скорости надвигания, потому что на МДФ поднимался ворс, ухудшалось качество фрезерованной поверхности и приходилось долго вышлифовывать вручную, то теперь всю доработку сделает рельефно-шлифовальный станок. В любом случае, Вы ничего не теряете, а возможность приобрести гораздо большее более чем реальна.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector