39 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять спил дерева?

Выравнивание спила дерева

Как избавиться от ступеньки после рейсмуса и почему она появляется

Сегодня мы с вами выясним, отчего при рейсмусовании на концах заготовки появляются ступеньки, и попробуем их победить!

Ступеньки на материале оставляют в основном станки бюджетного ценового сегмента, за счет более дешевых материалов и хлипкой конструкции. Давайте посмотрим, как это происходит.

Возьмем дубовый брусок с одной уже отфугованной ровной поверхностью.

Итак, просто пропустим его через рейсмус.

Посмотрим, что же вышло

Мда, результат, мягко говоря, не очень. Такую деталь уже не пустишь в склейку, так как получатся большие щели, да и вообще выглядит это некрасиво. Как же быть тем мастерам, которые не могут обзавестись профессиональным станочным парком? Можно брать заготовку длиннее, и затем обрезать 10-15 см драгоценного материала. Или… Давайте посмотрим, почему так получается, на примере замечательного рейсмуса Jet JPT-12.

Конструктивно аппарат состоит из двух частей — утяжеленного основания, и двигательного блока, перемещающегося вверх-вниз относительно основания по четырем стальным пилонам при помощи винтовой тяги.

Упрощенно его можно изобразить следующим образом:

Подающий и принимающий ролики подпружинены мощными пружинами и имеют некоторый вертикальный ход. Когда мы заводим заготовку, подающий ролик с большой силой прижимает ее к столу. В этот момент происходит перекос всего двигательного блока.

Слабое место кроется в узлах скольжения двигательного блока по четырем пилонам — там имеется небольшой люфт, благодаря которому и происходит скольжение. Он небольшой, но достаточный для появления перекоса. Далее заготовка добирается до ножей и начинается съем материала.

А вот когда заготовка подходит к принимающему ролику, по тому же принципу происходит обратная ситуация — двигательный блок выравнивается, и вал с ножами немного приподнимается над поверхностью, глубина съема материала уменьшается.

В этот момент мы и наблюдаем появление ступеньки.

Далее все происходит в обратном порядке — подающий ролик соскакивает с заготовки, двигатель проседает и ножи глубже вгрызаются в материал, обеспечивая нам появление второй ступеньки.

Так как же бороться с этим? Способ очень простой — нам понадобятся. лишь два ненужных бруска одинаковой с заготовкой толщины.

Суть метода такова — запускаем один брусок вперед, ждем пока он окажется под двумя роликами сразу, выровняв тем самым двигательный блок, и пускаем нашу заготовку.

Следом с небольшим интервалом запускаем второй брусок. Он примет на себя проседающий двигатель.

Это все. Никаких ступенек

Метод предельно простой, но он позволит вам, не имея доступа к тяжелому профессиональному оборудованию, сделать несколько ровных прямых заготовок. Иногда этого бывает достаточно.

Сегодня мы с вами в который раз убедились, что светлая голова и прямые руки помогут выйти победителем в большинстве задач.

Спасибо за внимание, и до новых встреч!

Очень простой способ выравнять любую неровность больших спилов, даже продольных.

«Мы разрабатываем системы для дронов, которые автономно летают на высоте до 12 метров». Студент-технарь тестирует UltraWide-монитор

Месяц учебы на Пикабу завершился (и уже начался Месяц аудио и музыки). Вы читали про сайты для самообразования и, возможно, даже попытались самостоятельно сделать стикерпак для телеграма. Но какой месяц учебы без главных страдальцев героев. На этот раз UltraWide-монитор 38WK95C испытывал в работе студент Московского Политеха и сотрудник Сколковского института науки и технологий.

Меня зовут Егор и, как вы уже поняли, я студент. Специализация моей кафедры — анализ больших и открытых данных. Жизнь современного студента технического вуза — это не только учеба с утра до вечера (и тусовки с вечера до утра). В моем случае много времени отнимают научная деятельность и работа. Я программист в стартапе аспирантов лаборатории космической интеллектуальной робототехники Сколковского института науки и технологий. Попробую объяснить, как до этого дошел и чем занимаюсь.

Робототехникой я увлекся еще в школе. С первого занятия затянуло, так роботы стали главным хобби. Регулярно участвовал в разных российских и международных соревнованиях, получал награды, копил опыт.

Сначала меня позвали в команду Сколтеха по робототехнике, а после соревнования Eurobot — взяли работать в лабораторию. Наш стартап направлен на автоматизацию инвентаризации складов. Мы производим целые системы — от гаек и кусков железа до реальных роботов. Потом все это внедряют на склады, чтобы обеспечить безопасность. Конкретно я в этом проекте отвечаю за разработку систем навигации и локализации для мобильных роботов и дронов. Недавно, например, написал систему локализации дрона с помощью нейронной сети. Теперь дрон по картинке с камеры понимает, где он находится: сам определяет расположение объектов и корректирует свою позицию.

Иногда я провожу за компьютером по 6-8 часов в день. Если завал на учебе, то и вовсе по 12 часов. Так что предложение ребят из Пикабу протестировать ультраширокий монитор от LG было кстати.

Монитор доставили прямо на работу, в лабораторию робототехники. Распаковал коробку, а там: гигантский изогнутый экран, куча разных кабелей и пачка инструкций. Честно сказать, с техникой я не то чтобы дружу. С алгоритмами, большими данными и дронами у меня точно лучше. Поэтому слегка напрягся при мысли, что сейчас мне предстоит самому устанавливать эту громадину.

Установка монитора заняла от силы минут 15 – даже у человека с такими кривыми руками, как у меня. Поначалу кажется, что тонкая ножка не выдержит громадину, но нет – стоит надежно, а место на столе будто бы и не занимает. Подставка регулируется: можно изменить высоту и угол наклона. У меня чувствительные глаза, чуть что — сразу режет и слезятся. Поэтому тут выставляю четкое на уровне глаз. Следующий шаг – настройка изображения. С помощью кнопки-джойстика открыл меню для доступа ко всем цветовым настройкам. Тут раздолье: режим для просмотра кино, работы с фотографией, приглушенного света в комнате. Я выбрал обычный пользовательский.

Учусь я на кафедре анализа больших и открытых данных, а это значит, что нужно постоянно читать (и анализировать!) графики и таблицы исходных данных. Когда привезли монитор, я дописывал отчет по летней практике. Как это выглядит? Пара десятков открыток вкладок в браузере и несколько программ: Jupyter Notebook, Gazebo simulator, Rviz, Pycharm, GIMP. На стандартном экране между ними пришлось бы все время переключаться (это раздражает). Тут я оценил одно из преимуществ 21:9 мне удалось разместить почти все программы на одном экране. Копировал текст, графики, параллельно подглядывал на другие отчеты или требования к ним. На экране даже нашлось местечко для YouTube – ну чтобы писать отчет было веселее.

Это что касается учебы. Разработка роботизированных систем тоже занимает прилично времени и места на мониторе: открыто много скриптов, визуализатор данных с робота, терминал с логами и другие окна. Начинается все с анализа на бумаге. Затем пишутся первые простейшие скрипты, которые отлаживаются в симуляции (сам сделал). Дальше вводим фичи, вновь проверяем в симуляции. Да, симуляция нужна почти на каждом шагу, все-таки мы работаем с дроном, который автономно летает на высоте до 12 метров, — цена ошибки велика.

Так рождается система — автономная мобильная платформа для зарядки дрона и его перевозки на большие расстояния и сам дрон, который автоматически сканирует места, где человеку опасно работать.

В лаборатории все коллеги работают за стационарными компьютерами, но моей обновкой все равно интересовались: откуда взял? А изогнутый экран не мешает? Может нам тоже такой приобрести? Не могу однозначно сказать, работал ли я быстрее. Но если вам необходимо открывать несколько окон с таблицами и графиками, широкоформатный монитор явно не помешает. Как минимум это удобно.

Чем можно делать ровный распил дерева?

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120

    Sano опубликовал статью в Инструмент и оборудование, 11 марта, 2012 , статью

    Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

    Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

    Биокамин своими руками

    Alex_Proff опубликовал тему в Наши работы, 13 января, 2009 , тему

    GEBO cоединение стояка ГВС

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Сборка корпусной мебели самостоятельно

    olejonok опубликовал тему в Мебель и дизайн интерьера, 1 августа, 2012 , тему

    Поющий редуктор давления, или «лучшее — враг хорошего».

    Дмитрий 78 опубликовал запись блога в Необычные проблемы и их решение., 10 апреля , запись блога

    Вот, не люблю я переделывать или доделывать чужую работу.

    В очередной раз с этим столкнулся. Была поставлена задача уместить уже установленный унибокс Grohe в полость между двумя нишами которые предстояло обустроить, более компактно уложить полипропиленовые трубы и после этого уложить плитку.

    Процесс изготовления декоративных спилов для интерьера

    Нас часто спрашивают, насколько сложно изготовить такие яркие и необычные декоративные элементы на стену – расписанные деревянные спилы. Версий у человека, который видит только фотографию наших спилов, множество: вплоть до приклеенных на деревяшку напечатанных стикеров.

    И только подержав в руках наши панно, люди могут прочувствовать и оценить их неповторимое качество.

    Видимо, пришло время, когда нам пора приоткрыть завесу тайны изготовления наших спилов и поделиться этапами изготовления.

    Первое что нам нужно нам для изготовления спилов – это бревна определенных пород дерева и определенного диапазона сечений.

    Всем известно, что в зимнее время деревья прекращают свой рост, содержание влаги в древесине минимально, поэтому, если зимой «в лесу раздается топор дровосека» – вероятно, это мы заготавливаем сырье для будущих спилов. Именно зимой, чтобы минимизировать возникновение внутреннего напряжения и последующего растрескивания древесины при сушке. Заготовленные бревна мы распиливаем по длине около одного метра, обрабатываем торцы консервирующим составом и оставляем в специальном помещении с возможностью контроля и регулирования влажности. Там наши бревна хранятся около 4 месяцев, в течение которых раз в месяц проводится контрольное взвешивание для определения динамики потери влаги.

    Когда бревна готовы для дальнейшей обработки, мы распиливаем их на короткие заготовки цепной пилой. Ширина такой заготовки должна быть на 2,5-3 см. больше толщины готового спила. Торцы полученных заготовок мы также обрабатываем консервирующим составом и аккуратно укладываем в проветриваемые ящики с крупными опилками для дальнейшей сушки примерно на 2 месяца. Три контрольные заготовки из общей партии еженедельно измеряем на уровень влажности. И да, к этому времени уже обычно наступает лето!

    По истечении 2-х месяцев, мы берем в руки фрезер и снимаем с каждой стороны заготовки около 1 см их толщины. И опять обрабатываем торцы специальным составом, чтобы потом еще на 4 месяца отправить их в ящики со стружкой, пока вес заготовки не станет стабильным. Постоянно контролируем вес заготовок, ведь чем еще заняться осенью?

    Когда вес заготовки стабилизировался, мы аккуратно снимаем с них кору и шлифуем боковые стороны заготовок.

    После этого наступает самый трудоемкий этап – шлифовка торцов спилов. Сначала используется ленточная шлифовальная машина, заправленная шкуркой с зерном 40, затем с зерном 80. Потом в ход идет эксцентриковая шлифмашина и уже три вида шкурки поочередно – с зерном 120, 180 и 240. Каждая заготовка шлифуется с двух сторон.

    Еще раз обрабатываем заготовки консервирующим составом и оставляем их приблизительно на 7-10 дней. После чего мы опять шлифуем торцы эксцентриковой шлифовальной машинкой с зернистостью 320, это так называемая «финишная» шлифовка. Теперь заготовка полностью готова к росписи!

    Обозначаем центр заготовки и приступаем к покраске. Тут важно отметить, как долго и тщательно мы подбирали форму кистей, консистенцию красок, способ и скорость их нанесения и еще огромнейшее количество технических нюансов, влияющих на результат. Даже такие мелочи, как например угол, под которым нужно держать кисть, густота краски может до неузнаваемости изменить итоговый рисунок.

    Каждый цвет линии окружности подбирается прямо на месте в процессе росписи и конечно, двух одинаковых спилов создать не удастся, ведь финальные оттенки получаются путем смешения и наслоения красок.

    Расписанную заготовку мы оставляем на сутки, после чего покрываем так называемым рояльным лаком. Лак сушится минимум трое суток в помещении, которое должно быть практически стерильным, чтобы избежать попадания пыли в лакокрасочный слой.

    В готовых спилах фрезеруем отверстие для крепления на стене и снова шлифуем.

    Покрываем тонирующим маслом и оставляем на пару дней.

    Подписываем каждый спил вручную, указывая дату изготовления.

    Сушка торцевого спила древесины в домашних условиях

    Мои заметки по поводу сушки древесины различных сортов в домашних условиях. Буду постоянно добавлять фото через некоторое время. Сушка выполняется после разных процедур. Посмотрим, что получится в конце.

    Груша

    Спиленная в апреле 2016 года. Толщина 30-40 мм, диаметр 220-250 мм. Сырые спилы со снятой корой перед самым покрытием. Через 3 недели спилы были покрыты клеем ПВА, а поверх садовым варом. Трещин нет. Через неделю спилы стали явно легче. Под слоем такого покрытия появилась легкая плесень (милимитровые точки) на всех образцах ( гру1 , гру2 , гру3 ).

    гру1. Фото через 2 недели после покрытия.

    гру2 (слева), и гру3 (справа). Фото через 2 недели после покрытия.

    Образцы гру2 и гру3 через 2 месяца. Находятся в отличном состоянии. Не погнулись и не потрескались. Цвет сохранился тот же, может даже стал немного насыщенней.

    Спиленная в апреле 2016 года. Через 5 недель были сделаны спилы (3 шт) толщиной 30-40 мм и диаметром около 230 мм. Варить не получилось, не было большой емкости. Было решено просто замочить спилы на сутки в селеной воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. После суток дерево стекало около двух часов и было покрыто в трех вариантах: 1 – ПВА, 2 – садовый вар, 3 – ПВА + садовый вар. Образцы гру4 , гру5 и гру6 (ниже уже будут пронумерованы согласно покрытия, а пока что это просто спилы под будущими номерами 4, 5 и 6, так как прошли они одинаковые условия) :

    Фото после соленой воды, перед покрытием.

    Фото после соленой воды, перед покрытием.

    Фото после соленой воды, перед покрытием.

    Ниже фото тех же трех спилов под номером гру4 , гру5 и гру6 . Обазец гру4 покрыт клеем ПВА, гру5 – садовым варом, гру6 – клеем ПВА и садовым варом.

    гру4. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА.

    гру5. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде садовым варом.

    гру6. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА и садовым варом.

    Через неделю спилы ибильно покрылись плесенью и мхом. Еще через 3 недели спилы очень сильно были покрыты мхом.

    Через 2 месяца на образцах гру4 , гру5 и гру6 была снята кора и счищен грибок. После этого данные спилы существенно потеряли в весе и грибок уже не растет. Т.е. наличие коры дало негативный результат. Ниже фото этих же образцов:

    гру4, перед “доработкой”

    Образец гру5 или гру6 (их условия почти идентичны), так же перед “доработкой”, т.е. еще с корой и грибком.

    Образцы гру4, гру5 и гру6. Кора снята грибок счищен.

    В мае один из торцевых спилов ( гру7 ) был проварен в соленой воде (1ст.л соли на 1 л воды). Но перед этим спил был пройден на строгальном станке. В итоге его толщина уменьшилась до 20 мм, а диаметр при этом был около 230 мм. При варке через 15 минут на спиле появились трещены. Варка была прекращена. Спил сушится без покрытия.

    гру7. Фото перед варкой в соленой воде.

    Абрикос

    Спиленный в апреле 2016 года. Толщиной около 20 мм и диаметром 120 мм. Через 3 недели спилы проварились в соленой воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. Спилы варились каждый отдельно, 1 час. На одном образце кора была оставлена ( абр1 ), на другом снята ( абр2 ). После варки, спилы были слегка высушены и покрыты клеем ПВА и садовым варом. В отличии от груши на этих спилах плесень не появилась, варка в соли дала свой результат.

    Слева – абр1, справа – абр2. Фото после варки.

    Яблоня

    Спиленная в мае 2016 года. Спилы были сделаны сразу после распилки дерева ( ябл1 , ябл2 , ябл3 , ябл4 ). После этого они просто лежали 2 недели в закрытом помещении.

    ябл1, фото через 3 недели после спила.

    ябл1 ближе, фото через 3 недели после спила.

    ябл2, фото через 3 недели после спила.

    ябл3, фото через 3 недели после спила.

    ябл4, фото через 3 недели после спила.

    Через 2 недели дерево было проварено в соленой воде в том же соотношении 5 ст.л. солина 1 л воды. При варке, через 15 минут на одном из образцов появились трещены. По этому остальные были проварены около 10 минут, чтобы избежать подобного. После варки спилы ничем не покрывались.

    Результат через 2 месяца (образцы ябл2 и ябл4 ), пара спилов очень сильно треснули, эксперимент по ним прекращается, остаются ябл1 и ябл3 :

    Как правильно обрабатывать ветки и срезы дерева перед использованием в интерьере

    Еще в давние времена древесина использовалась не только как материал для строительства, но и как материал для поделок, из которого изготавливали не только различные интересные в быту предметы, но и предметы декора в интерьере. Так как легко дерево обрабатывается, то поделки можно сделать своими руками, при этом, не требуя особых умений.

    Если у вас есть желание научиться делать поделки из веток, но ранее не сталкивались с таким занятием, не бойтесь импровизировать. Что бы выбрать нужное дерево для поделок, следует знать о том, что она должна быть ровной, без сучков. Древесину ровную, без изъянов вы найдете на пилораме или на каком-либо деревообрабатывающем предприятии или же в магазине. Необходимо чтобы древесина была качественной, так как это влияет на качество поделок. Поделки можно делать не только из веток, но из срезов дерева или из каких-либо обрезков.

    Если же делать поделки из веток, то лучше выбирать прямые и без смолы, хотя ветки не стандартной формы тоже идеально подойдут. Исходя из этого, ветки ели или сосны не очень подходят для изготовления изделий для декора интерьера, так как на них большое количество смолы, поэтому очень трудно очистить от смолы после работы с ветками сосны или ели нож и руки. Для поделок идеально подходят ветки, волокна которых расположены в одном направлении.

    Как обрабатывать ветки перед использованием

    Если вы хотите сделать поделки из веток твердых пород деревьев (дуб, клен), то нужно знать, что их необходимо обработать, сразу после того, как их срезали. Для того чтобы изготовить небольшую фигурку, то великолепно подойдут ветки березы. Потому что они очень легко режутся, и не займет у вас много времени на изготовление поделки. А вот, например, древесина черной березы более твердой. Если березовую древесину немного подсушить, то она станет еще более послушной.

    Как обработать ветки перед использованием в домашних условиях?

    1. Первым делом необходимо тщательно вымыть их.
    2. А затем для того чтобы поделки был гладким и ровным, берем наждачную бумагу (или жесткую мочалку) и затираем его поверхность, выравнивая ее.
    3. После этого, нужно высушить срезанные ветки. Для этого нужно ветки положить в духовку на 1-2 часа . Смотрите за тем, что бы они ни пересохли.

    Если же древесина пересохнет, то нужно просто немного смочить их водой перед тем, как начать работать, так как с пересохшей древесиной сложнее работать.

    Как и чем можно покрасить ветки

    Для того, что бы ветки были белоснежными их можно покрасить обычной белой эмульсионной краской, и мы получим такую замечательную основу для декорирования. Так же можно покрасить веточки гуашью белого цвета кисточкой и без воды (чистой краской), а не акварельными, так как консистенция гуаши позволяет высохнуть краске на ветках. Так же она наносится равномерно, четко и имеет белоснежный цвет (по сравнению с акварельными).

    После того как вы покроете ветви одним слоем краски, дайте высохнуть примерно 15 минут, переверните их и покрасьте другую сторону. Можно повторить процесс, пока все части ветвей не будут целиком покрыты краской.

    Так же для покраски веток можно использовать акриловую краску или краску в баллончике (аэрозольная).

    Аэрозольная краска в баллончике имеет некоторое преимущество:

    • Очень простая в эксплуатации. Нет необходимости тратить деньги на растворители или качественные кисточки.
    • Если использовать кисточки, то вы не добьетесь такой ровной покраски, как из аэрозоля.
    • Аэрозольная краска в баллончиках – это упрощенный метод окрашивания компрессором. Если умело использовать, то можно добиться профессиональной покраски любой поверхности.
    • Надежность и соответствие цветового оттенка.

    Преимущества акриловой краски:

    • Практически нет токсичности – можно работать внутри помещения, нет неприятного запаха.
    • Высокое качество покрытия материала, которое дает возможность наносить меньшее слоев краски.
    • Очень быстро высыхает. Время высыхания акриловой краски на дереве, зависит от структуры поверхности, толщины слоя, микроклимата в помещении
    • Хорошая стойкость.
    • Легкое нанесение (как вручную, так и с помощью распылителя).
    • После высыхания очень эластичная. Пленка, которая образуется после испарения воды, может менять свои линейные размеры, поэтому на окрашенной поверхности куда реже появляются трещины.
    • Обширная палитра цветов и разнообразие текстур.

    Недостатки акриловой краски:

    • Высокая цена.
    • Она расслаивается, если хранится длительное время.
    • Дешевые разновидности быстро обесцвечиваются, выгорая под воздействием ультрафиолета.

    Окрашенные ветви дерева идеально подойдут в качестве украшения интерьера.

    Как состарить дерево

    Использование дерева в интерьере – всегда великолепный вариант. Это самый экологически чистый материал. Дерево всегда благоприятно влияет на человека, обладает бактерицидными свойствами.

    Зачем искусственно старить дерево? Выделяем три основных варианта ответа:

    • Чисто личные предпочтения. Обработанный материал позволяет создать один из модных стилей: винтаж, шебби-шик, ретро, прованс, стиль кантри.
    • Сделать вид антиквариата (особенно если это касается мебели).

    Как состарить дерево

    Есть несколько способов. Самым интересным и наиболее используемым из них является метод текстурирования, или браширования.

    Название броширования произошло от английского слова brush, в переводе означает «щётка». Этот способ заключается в том, что из верхнего слоя дерева удаляют мягкие волокна. В результате обработки поверхность становится рельефной. Если бы это происходило при естественном старении, то на это бы потребовалось очень много времени. Браширование считают самым реальным методом имитации старины, и сделать это в домашних условиях совсем не трудно.

    Какие породы дерева подходят для браширования?

    Для того чтобы состарить дерево, нужно использовать такие породы деревьев: сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. А клён, бук, вишня, груша, тик и некоторые экзотические деревья совершенно не поддаются механическому состариванию.

    Основным инструментом при брашировании выступает жёсткая металлическая щётка. Так как состарить дерево, таким образом, быстро не получится, то процесс можно ускорить с помощью дрели или болгарки со специальной проволочной щёткой.

    Если делать это своими руками, то для этого понадобится жесткая наждачная бумага. Ею зачищаем поверхность, а затем наносим раствор аммиака (нашатырного спирта), который дает эффект потемнение древесины. В результате этого структура дерева сможет проявиться ярко, а потемнение придаст изделию антикварный вид.

    Далее можно просто покрыть изделие лаком в 2-3 слоя.

    Затем натираем его мягкой тряпочкой, чтобы придать дополнительный блеск. Благодаря лакированию, изделию придается законченный вид.

    Как обрабатывать спилы дерева

    Изделия из торцевых срезов или спилов дерева просто очаровывают своим рисунком и заслуживают особого внимания.

    Ровный поперечный срез дерева толщиной от 8 до 20 см с диаметром от 15 до 80 см и более называется спилом.

    Это просто уникально, так как на «пластине» видны годичные кольца дерева, их контуры никогда не повторяются. Спилы с корой и без нее служат в декоративном оформлении интерьера: на стенах, потолке, на полу, в облицовке мебели, в предметном дизайне и декоре.

    1. К примеру, возьмем спил дерева, вырезаем необходимую нам форму электрическим лобзиком.
    2. Затем шлифуем его шлифовочным кругом, или наждачной бумагой.
    3. После этого покрываем изделие морилкой или лаком по дереву.

    Для того чтобы защитить ваши поделки от вредных факторов и придать им эстетичный вид, их необходимо окрасить (выбрав понравившуюся краску), или полакировать лаком. Перед покраской можете загрунтовать грунтовкой по дереву. На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector